Cette semaine Alicia nous pose sur le blog la question suivante: « J’aurais souhaité faire l’acquisition de votre gel d’aloe vera,[…] j’ai une petite question ; j’ai pu voir dans les ingrédients qu’il y a le gel natif et bio bien sûr, mais à la fin on voit du potassium sorbate et sodium benzoate, est ce naturel ? De bons composants ? Je ne remets absolument pas en question votre gel c’est juste que je suis curieuse..:) Merci à l’avance de votre réponse »

Cette réflexion est tout à fait pertinente : le sorbate de potassium et le benzoate de sodium sont en fait des conservateurs et nous allons voir dans cet article pourquoi ils sont utilisés, quels sont les conservateurs naturels et quels sont ceux autorisés dans les cosmétiques bio.

Pourquoi utiliser des conservateurs dans les cosmétiques  ?

Parce que dès qu’il y a présence d’eau, il y a développement de bactéries, levures, champignons, moisissures… Et les cosmétiques contenant un produit aqueux (comme le gel d’Aloe vera, les hydrolats) ou composés d’eau (aqua ou water dans les crèmes, gels, lotions…) ne dérogent pas à la règle. Ils représentent un véritable milieu de culture qui doit alors être préservé de tout développement microbiologique.

Contamination micro-bactérienne

Les risques de contamination se rencontrent essentiellement au niveau:

  • des matières premières : le constituant peut alors déjà être contaminé si il a été mal conservé depuis son extraction.
  • de la fabrication : au moment de la préparation ou de la mise en pot.
  • de l’utilisation : au contact de l’air ou lorsque l’on utilise nos doigts pour prélever le produit.

Il est donc indispensable d’ajouter des conservateurs afin d’éviter toute contamination et de prolonger la durée de vie du produit. La conservation peut aller jusqu’à 2-3 ans pour un cosmétique non ouvert, et de 6 mois à 1 an une fois ouvert.

Qu’est ce qui définit un cosmétique labellisé BIO?

La référence en matière de cosmétique naturelle et BIO est la norme Cosmos (COSMetic Organic Standard). Celle ci a été développée par le BDIH allemand, l’association française Cosmebio, Ecocert Greenlife, l’ICEA italien et la Soil Association britannique et vise à harmoniser les labels des différents produits cosmétiques commercialisés en Europe. Le but est d’offrir aux consommateurs des garanties identiques d’un pays à l’autre.
Le référentiel Cosmos reprend les principes de la charte Ecocert, et interdit:

  • les tests sur animaux
  • les parfums et colorants de synthèse
  • certains conservateurs de synthèse comme les parabens ou le phénoxyéthanol
  • les ingrédients issus de la pétrochimie (paraffine, silicone, PEG)
  • les OGM (organismes génétiquement modifiés)
  • les traitements ionisants

De même ce référentiel permet de garantir que :

  • 20 % du total du produit DOIT être BIO (l’eau souvent présente en grande quantité n’est pas incluse dans ce calcul), ou 10% s’il s’agit d’une lotion.
    Label Bio

    Label Bio

  • 95% des ingrédients certifiables transformés mécaniquement DOIVENT être BIO.
  • 30% des ingrédients naturels transformés chimiquement DOIVENT être BIO

Une quantité minime d’ingrédients d’origine synthétique est autorisée : il s’agit le plus souvent des conservateurs et d’ajusteurs de pH.
Vous pouvez lire en détail le référentiel COSMOS en cliquant sur le lien suivant.

Quels sont les conservateurs autorisés dans les produits Bio ?

Les conservateurs autorisés en cosmétique Bio sont limités et doivent répondre à 2 exigences : être efficaces et très doux afin de respecter au maximum l’équilibre de la flore bactérienne naturellement présente sur notre peau . On distingue 2 catégories:

1 -Les conservateurs « nature like » obtenu par synthèse chimique:

Les conservateurs d’origine synthétique autorisés dans les cosmétiques bio sont très limités. Seuls ceux figurant dans cette liste restrictive peuvent être utilisés dans les formules de cosmétiques BIO :

  • acide benzoique et ses sels : benzoate de sodium
  • acide dehydroacétique et ses sels.
  • alcool benzylique
  • acide salicylique et ses sels
  • acide sorbique et ses sels : sorbate de potassium
  • benzoate de dénatonium

Ce sont des dérivés  d’acides organiques existant à l’état naturel, d’où leur appellation nature-like mais ils sont très peu bio-disponibles : d’où la nécessité de les synthétiser.

Baies de Cranberry

Le Complexe benzoate de sodium et sorbate de potassium qu’Alicia a très justement repéré dans la composition du gel d’aloe vera est un mélange synergique dont l’activité anti-microbienne permet de lutter efficacement contre les bactéries, les levures, les champignons et les moisissures. Ces deux conservateurs même si synthétiques sont, comme on vient de le voir, acceptés en cosmétique BIO.

Le sorbate de potassium est un conservateur présent à l’état naturel dans de nombreux végétaux, notamment le  Cranberry. Il est très efficace à faible dose : ce qui représente l’avantage d’en utiliser peu.

Le benzoate de sodium est un dérivé de l’acide benzoïque que l’on trouve naturellement dans la résine de Benjoin.

Ces conservateurs ont une efficacité optimale en milieu acide (pH 4,5-5,5) d’où l’emploi conjoint d’acide citrique (ou autre ajusteur de pH) pour obtenir un pH acide.

2- Les conservateurs naturels :

On distingue par exemple :

  • l’Alcool Bio : non dénaturé,  issu de la fermentation du blé. Pour avoir une action bactéricide efficace sur les germes, il doit être présent à hauteur de 10 à 20% . A ce pourcentage l’alcool est astringent et asséchant : ce qui est peu recommandé chez les personnes à la peau sèche,  sensible ou irritée . L’ajout de glycérine ou autre molécule hydratante et émolliente est courante pour éviter le dessèchement de la peau.
    Fleurs dans flacon ambré

    Huiles Essentielles

  • les Huiles essentielles : en plus de leur vertus thérapeutiques, elles ont également des propriétés bactéricides et fongicides, mais elles ne sont pas répertoriés comme conservateurs à proprement parler. Là aussi il faut faire preuve de prudence chez les sujets à la peau sensible, réactive ou allergique.
  • les Conservateurs d’origine naturelle : comme l’extrait de pépin de pamplemousse, le leucidal, naticide… Ils ont l’inconvénient de n’offrir dans le temps qu’une conservation très limitée (environ 1 mois) et ne sont donc pas employés seuls par les industriels. Plus adaptés aux cosmétiques faits maison, il est recommandé d’en associer au moins 2! Dans la formule du gel d’Aloe vera le conservateur naturel Naticide est employé majoritairement ce qui permet de limiter la quantité de conservateur synthétique.

Peut on s’affranchir totalement des conservateurs ?

Non, cela n’est pas possible si les produits contiennent une phase aqueuse, mais il est possible de limiter l’emploi de conservateurs par

  • une sélection rigoureuse des matières premières
  • des procédés de fabrication en atmosphère contrôlé, en ajustant le pH du produit cosmétique
  • un choix de packaging limitant la contamination du produit comme les tubes/flacons airless par exemple.

Le choix de formulation sans phase aqueuse, comme les sérums huileux que nous vous proposons chez Oleassence sont également une bonne alternative puisque ces produits ne contiennent pas d’eau, donc pas besoin de Conservateurs. Il n’y a qu’un antioxydant naturel: la vitamine E.

Enfin en réalisant vous même vos soins cosmétiques, vous pourrez choisir le conservateur qui vous convient.

Fabriquez de petites quantités, à conserver au réfrigérateur et à utiliser rapidement! Vous limiterez ainsi le risque de contamination.

Et vous, quels conservateurs naturels choisissez vous pour réaliser vos soins cosmétiques ?

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